Come sempre quando c’è molta scelta, non tutto il materiale disponibile è adatto allo scopo: alcuni soggetti possono avere una brutta forma e non servire a nulla dal nostro punto di vista, altri possono essere poveri di radici e di rami.
Occorre essere molto selettivi e scartare le piante meno adatte. Nella siepe qualche albero tende a dominare sugli altri e di conseguenza ha il tronco molto più grosso.
Quando si sceglie una pianta, bisogna cercare proprio quella che ha tutte le qualità richieste: radici ben sviluppate e armoniosamente disposte, un tronco ben sagomato, una certa conicità e così via. Non sempre i tronchi ben sagomati sono i più grossi.
Se trovate una siepe il soggetto con il dovuto potenziale bonsai non siate impazienti di recuperarlo; è meglio pianificare con cura l’operazione di raccolta. Dopo tutto, l’albero ha impiegato molti anni per assumere quella forma interessante e sarebbe un autentico peccato sprecarlo a causa di un intervento affrettato.

Nel caso una siepe venga smantellata perchè deve essere spostata o non serve più, gli alberi devono essere recuperati e piantati al più presto.
Se invece l’occasione non si presenta così all’improvviso, è bene attendere la stagione della dormenza, o l’inizio della primavera. Se poi non c’è motivo di avere fretta, sarebbe bene addirittura suddividere l’operazione di recupero nell’arco di almeno due stagioni.
Ciò è particolarmente importante per gli alberi molto vecchi, in quanto le loro radici sono sicuramente penetrate assai in profondità nel terreno e sono intricate con quelle delle piante vicine. In questo caso, la cosa migliore è scavare un solco dai due lati della siepe, a circa 60 cm dal tronco della pianta che si vuole prendere.

Si devono tagliare con la vanga tutte le radici che si incontrano. E’ importante tagliare anche il fittone,
infatti, negli alberi da siepe è certamente assai profondo.
Dopo aver tagliato tutte le radici principali, si riempie il solco di sabbia grossolana, nella quale possono svilupparsi le nuove sottili radici, e si lascia l’albero indisturbato fino ala primavera successiva.
Se invece si tratta di prelevare un albero più isolato dal terreno, il solco va scavato a più di 60 cm di distanza e deve essere largo quanto la lama della vanga, per una profondità di circa 30 cm.
Anche in questo caso si tagliano tutte le radici e possibilmente anche il fittone, riducendo gradatamente l’area attorno al tronco, in modo da isolare una zolla di 40-50 cm.
Quando si trovano però radici scarse e rade, è più prudente lasciare le piante per tutto un anno al loro posto, seguendo la tecnica descritta prima. Mentre si attennde che si formino le radici sottili, si possono comunque fare gli opportuni interventi ed eseguire potature sulla parte aerea, così da poter incoraggiare la formazione di nuovi rami, in basso al tronco.

Quando si raccoglie un albero bisogna salvare quante più radici è possibile. Dapprima l’albero deve essere piantato in una aiuola di sabbia grossolana profonda 30-40 cm per permettere una cacciata di nuove radici sottili.
Le latifoglie possono essere tagliate subito all’altezza necessaria. Si possono togliere quasi tutti i rami
senza che la pianta ne soffra; sicuramente la primavera seguente si formeranno nuovi germogli e nuovi rami.
Se si tratta di una conifera bisognerà stare attenti a non eliminare troppa chioma dai rami, poichè questo potrebbe uccidere l’albero.
Le foglie verdi in cima ai rami servono a tirare la linfa e quindi giocano un ruolo importante nel permettere all’albero di vivere. Bisogna cercare di conservare un giusto equilibrio tra la quantità di radici lasciate e la ramificazione.
Si può dire che la percentuale di successo con le piante raccolte nelle siepi è più alta di quella che si ha con le piante raccolte all’aperto.
Ciò è dovuto principalmente al fatto che il materiale delle siepi può essere controllato meglio di quello preso in natura.

Pressappoco tutte le varietà di alberi che sono elencate in questo articolo possono diventare dei piacevoli bonsai. Alcuni reagiscono meglio di altri a drastiche potature, ma vale la pena di sperimentare le diverse varietà, perchè la loro risposta cambia anche in dipendenza del clima e del modo in cui vengono coltivate.
Il faggio, il carpino, l’olmo, il frassino e il biancospino si adattano facilmente alle tecniche bonsai. Il carpino, l’olmo da siepe e il faggio sono particolarmente facili da educare, poichè producono numerosi rami in pochissimo tempo.
I sempreverdi come il caprifoglio, il tasso e il bosso si comportano meno favorevolmente, poichè crescono più lentamente e non producono nuovi rami così in fretta come le loro ‘parenti’ decidue.
Inoltre, va ricordato che le radici dell’agrifoglio sono piuttosto carnose e al momento del trapianto marciscono facilmente, mentre nel caso del tasso le radici fibrose si affrancano con molta difficoltà. Perciò è importante prendere quanto più apparato radicale possibile quando si recuperano alberi da una siepe.
E’ molto più semplice raccogliere piante ornamentali come forsizia, cotoneaster, piracanta e berberis. La maggior parte delle piante prese da questo tipo di siepi si adatta più facilmente al trattamento.
Dal momento che tutte queste piante ornamentali fanno facilmente margotte, può valer la pena di preparare a questo scopo qualche ramo scelto prima di recuperare l’intero albero.
Dopo che l’albero è stato raccolto, il processo d’impostazione è praticamente identico a quello delle piante di vivaio o del materiale raccolto in natura.
La prima operazione consiste nel favorire lo sviluppo vigoroso di radici e rami. Tagliate tutti i rami delle latifoglie eccetto quelli che servono per l’impostazione.
Alle conifere lasciate i rami di medio spessore ed eliminate gli altri.

Tipi più comuni di siepi

Acero Campestre (Acer campestre)

Agrifoglio (Ilex Aquifolium)

Biancospino (Crateagus Monogyna)

Carpino (Carpinus Betulus)

Eschia (Quercus Robur)

Faggio (Fagus Sylvatica)

Frassino (Fraxinus Excelsior)

Nocciolo (Corylus Avellana)

Olmo (Ulmus Procera e altre varietà)

Prugnolo (Prunus Spinosa)

Sicomoro (Acer Pseudoplatanus)

Tasso (Taxus Baccata)

Tipi meno comuni

Corniolo (Cornus)

Evonimno (Euvonymus Europaeus)

Ginestra (Sarothamnus Scoparius)

Ligustro (Ligustrum Vulgare)

Melo (Malus Sylvestris)

Ontano (Alnus Glutinosa)

Pino (Pinus Sylvestris)

Pioppo (Populus)

Rosa Selvatica (Rosa Arvensis)

Salice (Tutte le varietà Salix)

Sambuco (Sambucus)

Sorbo Selvatico (Sorbus Aucuparia)

Viburno (Viburnum Opulus)

Vischio (Tilia Cordata)

Scegliere l’albero adatto

Bisogna imparare a riconoscere a colpo d’occhio i soggetti adatti al bonsai.
La loro ricerca è sempre entusiasmante e spesso si devono andare a scovare nei posti più nascosti.
Quasi sempre, infatti, gli alberi per noi più interessanti vengono tolti dalle aree di vendita, in quanto non sono richiesti dalla clientela normale.
Le piante di vivaio diventano abbastanza facilmente bonsai accettabili, ma a condizione di tagliare senza paura, per accorciare tronchi e diradare rami.
Occore inoltre ridurre le radici.
Lo scopo dei vivaisti è di avere alberi decorativi e quindi, sovente, questi soggetti hanno una chioma molto ricca, ma un tronco troppo sottile per i nostri scopi.
Nella scelta orientatevi perciò verso soggetti con la base del tronco piuttosto grossa e i rami che partono bassi.
Quelli esili, di fusto e di ramificazione, sono destinati a dar poca soddisfazione.
Parecchi sono gli elementi da prendere in considerazione mentre si valuta un albero. Il primo è il tronco. Messi in condizione di scegliere tra un gran numero di piante, si è tentati di accettare quelle con il tronco più spesso.
La forma e la conicità sono però altrettanto
importanti della grossa dimensione: il tronco ideale è largo alla base e si restringe regolarmente salendo verso la cima.

L’importanza delle radici

Spesso le piante di vivaio sono rinvasate a macchina e questo le porta ad avere le radici disposte irregolarmente; in più quasi sempre sono state rinvasate in modo tale che il tronco e nascosto per parecchi centimetri nel terreno.
Saggiare sempre con un dito la profondità e la direzione delle radici: eviterete così spiacevoli sorprese.

Occorre valutare la qualità della ramificazione

Quanti più
rami ci sono, migliore sarà il soggetto, ma questi devono partire regolarmente dal basso del tronco ed essere di dimensioni abbastanza uniformi: le piante con rami troppo spessi o troppo esili devono essere subito scartate.
Quando i rami sono esageratamente grossi rispetto al tronco, l’albero appare senza equlibrio; d’altra parte se i rami sono troppo sottili
ci vorrà molto tempo per farli crescere sino alla dimensione adatta al disegno definitivo del bonsai.
Le condizioni della chioma non sono determinanti: normalmente gli alberi si riprendono benissimo dopo il rinvaso, se si dà spazio alle loro radici e li si fertilizza con un concime a rapido effetto.

Le diverse tecniche per la formazione del bonsai

Molte persone si avvicinano al bonsai attraverso le invitanti confezioni di ‘semi per bonsai’ che contengono un pò di sementi e un piccolo vaso di terriccio.
Queste confezioni possono essere divertenti e, sempre che i semi siano vitali, una buona quantità di questi potrebbe germogliare e diventare discreto materiale bonsai.
Come già detto, però, riuscire a far germogliare i semi è solo un primo passo: gli alberetti dovranno essere educati adeguatamente e subire una impostazione, se si vuole che diventino dei veri bonsai.
Lasciati crescere senza alcun trattamento, sono destinati a diventare comune materiale di vivaio.
La maggior parte dei principianti non sa, troppo spesso, quali interventi compiere una volta che le piantine sono cresciute, il che porta a cocenti delusioni e spesso all’abbandono dell’hobby. Ciò è un vero peccato e si può facilmente evitare.
Ci sono due modi fondamentali per creare bonsai da piantine e talee. Il primo è un vecchissimo metodo che è stato praticato dai cinesi per secoli.
Esso è conosciuto come il metodo di ‘taglia
e lascia crescere’, ed è basato sulla tecnica di continuare a potare e cimare, finchè si ottiene la forma desiderata.
Il secondo metodo è stato sviluppato più recentemente e contempla l’uso di filo metallico per piegare l’albero nella forma voluta. Entrambi questi metodi sono descritti quì di seguito.

Le piantine prodotte da seme o da talee
radicate di recente devono poter crescere vigorosamente per i primi due anni, cosicchè il loro tronco si ingrossi.
Alcuni coltivatori di bonsai in Giappone esaminano meticolosamente le radici delle giovani piante, rimuovono il fittone e accorciano tutte le radici laterali troppo vigorose, perchè fin dall’inizio si sviluppi un buon apparato radicale disposto radialmente.
L’appassionato può anche comportarsi nello stesso modo, nonostante che durante questo stadio la cosa più importante sia assicurare un vigoroso sviluppo a tutta la pianta. Le giovani piante, tenute sia nella terra che in vasi da fiori, devono essere concimate abbondantemente durante due successive stagioni vegetative: coltivate correttamente possono crescere fino a 30-90 cm. a seconda della specie ( gli aceri, ad esempio, possono raggiungere il mezzo metro, mentre l’olmo cinese e la zelkova giungono anche a 90 cm ). L’intenzione, comunque, non è quella di farle crescere così alte; si tratta piuttosto di sviluppare dei soggetti di piccole dimensioni ma robusti, in modo che il diametro del tronco sia in proporzione con l’immagine finale del futuro bonsai.
L’età migliore per iniziare il trattamento è a circa due anni.
Se il soggetto è troppo giovane, può non essersi sviluppato abbastanza; se è troppo vecchio, il suo tronco può essere diventato troppo rigido per essere educato.
Quando la pianticella ha raggiunto le dimensioni desiderate, deve essere estratta dal terreno e collocata in un vaso da fiori o in una piccola seminiera.
Si possono mettere queste piantine da sole, appaiate o anche in gruppi da tre a cinque nello stesso contenitore.
La composizione del terriccio usato per queste giovani piantine non è molto importante ( basta che sia ben drenato ), visto che la fertilizzazione della pianta verrà realizzata in un secondo tempo, con l’uso di concimi.
Dopo il trapianto, lasciatele crescere liberamente per un anno, affinchè si sviluppino in altezza e soprattutto in diametro del tronco. Nella primavera dell’anno seguente riducetene a metà l’altezza, conservando solo 1 o 2 internodi della ramificazione della stagione corrente.
Dopo questa drastica potatura, l’albero dovrà poter crescere per un altro anno: svilupperà un nuovo apice e contemporaneamente alcuni nuovi rami laterali.
Nella primavera seguente ( cioè durante il quinto anno ) si ripete questo trattamento, asportando tutta la vegetazione della precedente stagione a eccezione di 2 o 3 internodi.
Gli eventuali rami laterali devono essere potati affinchè infittiscano la loro ramificazione.
A questo punto l’albero deve essere estratto dal terreno. Gli si potano parzialmente le radici e lo si rinvasa in un vaso da coltivazione o in una seminiera. Questo processo di tagliar via tutta la vegetazione corrente, eccetto 2 o 3 nodi, viene ripetuto ogni anno fino a che l’albero ha tra gli 8 e i 10 anni. E’ invece sufficente potare le radici ad anni alterni. Giunto a questo punto il giovane alberetto dovrebbe già avere una piacevole conicità e anche un buon diametro del tronco. Con tale metodo di trattamento si può ottenere del materiale per bonsai alto circa 30 – 40 cm. e con un tronco del diametro di 25 – 50 mm. Questo procedimento è forse lento e un pò tedioso, ma può essere il punto di partenza di bonsai ben formati e piacevoli.
Vi sono naturalmente sistemi più veloci per sviluppare degli alberi con il treonco molto più spesso. Tali metodi verranno spiegati in prossimi post. E’ comunque molto gratificante possedere un bonsai che è stato formato completamente con le proprie mani.

Come per il metodo precedente, conviene partire con del materiale di circa due anni. Le radici vengono accorciate al momento del trpianto in vasi da coltivazione o direttamente nel terreno. Il passo più importante, comunque, è l’applicazione del filo sul tronco, per incurvarlo dolcemente a forma di ‘esse’. Questa è un operazione fondamentale, poichè determina la sagoma finale dell’albero per il resto della sua vita di bonsai. Dopo che l’albero è stato educato col filo, può essere ripiantato nel terreno oppure in un grande vaso da fiori e lasciato crescere per i successivi due anni.
Durante questo periodo ( il terzo e il quarto anno di crescita ) gli unici interventi necessari consistono in una regolare cimatura, affinchè si formi una densa ramificazione, destinando tutta l’energia vegetativa allo sviluppo del tronco principale. Il risultato è un considerevole inspessimento del tronco; alla fine di questo periodo di due anni l’albero è tratto dal terreno e sottoposto alla potatura delle radici prima del rinvaso. Le radici vengono potate allo scopo di lasciarle tutte della stessa lunghezza e di farle diffondere radialmente. Non è ancora il momento di decidere quali rami laterali devono essere scelti per la struttura definitiva, poichè ciò verrà fatto in un tempo successivo. Lo scopo principale, in questo periodo iniziale di crescita, è di provocare la formazione di un certo numero di rami fitti lungo il tronco. Questo si ottiene con la continua cimatura delle loro estremità. Dopo i primi due anni di educazione il filo deve essere rimosso per evitare che segni troppo profondamente la corteccia. I rami troppo lunghi devono essere accorciati. Eliminando il germoglio apicale si stimola la formazione di germogli laterali. E così di seguito, cimando i germogli laterali, essi stessi produrranno ulteriore ramificazione, ottenendo in tal modo la formazione di una chioma densa e fitta di rametti.
Dopo il quarto anno l’albero viene rinvasato, previa potatura delle radici. Nel quinto e sesto annonon ci sono interventi da fare, se non la continua cimatura dei rami. Alla fine del sesto anno l’albero, dopo una riduzione dell’apparato radicale, potrà essere rinvasato in un vaso da coltivazione o addirittura in un vaso bonsai. E’ nel settimo anno che si sceglie quali rami costituiranno la struttura definitiva e a questo punto tutti i rami superflui verranno eliminati.
Continuando nella cimatura e nell’accorciamento dei rami rimasti, si avrà la formazione di una ramificazione compatta e, giunti all’ottavo anno, si otterrà un bonsai abbastanza verosimile.

Esistono due forme fondamentali

Si otterrano dei buoni esemplari rupestri se le piante, le pietre ed i vasi formeranno un tutt’uno rispettando un aspetto naturale.
La realizzazione di più schizzi, in cui saranno abbozzate le forme da dare, sarà una guida alla formazione.
Un elemento che determina la composizione è la prospettiva. Le pietre divengono montagne quando gli alberi che vi si trovano abbarbicati sono piccoli, altrimenti si riducono a sassolini quando gli alberi dominano dall’alto.
Nel primo caso avremo degli alberi che poggiano le radici su pietra; nel secondo caso degli alberi le cui radici sono a contatto con la terra del vaso.
E’ da tenere presente che pietre ed alberi, disposti in rapporti tra loro, non dovranno mai essere della stessa grandezza, poichè in tal caso l’insieme perderebbe il suo carattere naturale e vivace. L’apparato radicale dell’albero, dopo tempo, si irrobustirà notevolmente, ricoprendosi di corteccia e imprigionando la roccia in una morsa vegetale.
Molte specie sono adatte allo stile su roccia, sempre che si riesca a fargli emettere delle radici abbastanza lunghe: conifere, ma anche molte decidue, fra le quali spiccano l’acero, che dà risultati immediati, il ficus, ecc.
Di solito si inizia da soggetti giovani che hanno sviluppato qualche ramificazione e che hanno uno sviluppo sostenuto dall’apparato radicale ( tasso, olmo, acero, abete, pino, ecc. ). La prima cosa da fare, estraendo la pianta dal contenitore, è di asportare il fittone per stimolare lo sviluppo delle radici; questo è un intervento di grande importanza. L’operazione seguente va programmata per la primavera successiva, quando sarà necessario rinvasare la pianta in un vaso più capiente; in questo periodo ci si dovrà soltanto preoccupare che abbia uno sviluppo regolare.
La pietra, nello stile su roccia, occupa un posto preminente: non dovrà attirare molto l’attenzione, distraendo dall’osservazione della pianta, ragione per cui va scelta con molta cura. La forma deve essere irregolare e asimmetrica, con corrosioni e screpolature che la trasformino in un dirupo o in una parete rocciosa. Se la roccia dovesse essere liscia, potrà essere lavorata mediante uno scalpellino da scultore con punte speciali applicate su un trapano elettrico.
Quando le radici si saranno allungate e ramificate abbastanza, collocatele sulla roccia; per fare ciò immergete la massa radicale in acqua e liberatela delicatamente da tutti i residui di terra. Ripulite
le radici principali, procedendo alla sistemazione della pianta sulla roccia e avendo cura di non accavallare le radici, ma di donare ad esse un aspetto quanto più naturale possibile guidandole verso il basso. Fatto questo bisognerà fissare le radici sulla roccia e ancorarle con l’aiuto di filo metallico.
Per quanto riguarda la miscela di terriccio, sarà composta in gran parte di sabbia
e dovrà ricoprire per intero la pietra e una parte della base dell’albero affinchè l’apparato radicale sia stimolato. Va ricordato che il terriccio sabbioso necessita di fertilizzazioni più frequenti. Si avrà alla fine un ottimo apparato radicale ederente e modellato sulla pietra. La collocazione definitiva va fatta in un vaso poco profondo e proporzionato per dare il massimo risalto alla roccia.
Lo stile bonsai su roccia è una variante dello stile Sekijoju, in cui la roccia stessa è usata come vaso e le radici sono sistemate nelle sue cavità.
Più alberi, inseriti in una pietra larga e piatta, potranno rappresentare un’isola o altro, mentre gli stessi alberi su una roccia frastagliata renderanno subito l’immagine di una cima di montagna.
Le varietà di soluzioni danno un’idea di quante possano essere
le interpretazioni delle composizioni su roccia per dare l’impressione di una montagna, di un burrone, di una parete rocciosa o di un isolotto.
L’ errore più ricorrente è di scegliere alberi troppo grandi rispetto alla roccia, per cui la sproporzione dà la sensazione di artificiosità. Al contrario, piantine giovani non si adattano all’impianto su roccia, poichè non avranno mai l’aspetto di vecchi alberi. L’ideale sarebbe utilizzare i mame che, per qualche difetto, non si prestano più a stare in vaso.
La pianta non deve avere una eccessiva ramificazione, la vegetazione non deve essere abbondante; a seconda della forma della roccia, si adattano molto bene soggetti impostati negli stili inclinato, semicascata e cascata. La scelta della pianta dovra ovviamente tenere conto delle condizioni particolari in cui questa dovrà vivere, ragione per cui si preferiranno quelle particolarmente resistenti e che non hanno bisogno di umidità.
La selezione della roccia deve essere fatta in funzione del paesaggio che si vuole creare; sono da considerare con molta attenzione la forma, il colore e la granulosità; si prestano bene il tufo e le pietre laviche; bisognerà decentrare il soggetto sul lato destro o sinistro della pietra e lasciare libere le zone interessanti di questa per valorizzarne le caratteristiche.
Per fissare le radici della pianta si consiglia di attaccare alla roccia, nel punto scelto, alcuni anelli fatti con filo di alluminio utilizzando una colla epossidica. La miscela di terriccio deve avere una percentuale di argilla; la parte in superficie verrà ricoperta con muschio e, se è il caso, con scagliette di roccia che completeranno il risultato estetico. Non v’è dubbio che la cura di una pianta che deve vivere
in queste condizioni possa creare qualche difficoltà; alla somministrazione di fertilizzanti di base a lenta cessione, si rende necessaria l’addizione di altri elementi nutritivi. Anche la sostituzione di parte del terriccio va fatta con attenzione, perchè l’apparato radicale è delicato; le innaffiature devono essere frequenti, specialmente in estate, per l’estrema facilità con la quale la poca terra asciuga: l’aggiunta di sfagno contribuirà a mantenere più umido il terriccio.
Un bonsai su roccia viene collocato in un vassoio basso ( questi contenitori non hanno fori di drenaggio ) dove vanno messe acqua, sabbia e ghiaia per completare la singolare composizione.

( I due alberi rappresentati nelle foto sono Ficus Carica )

Fig. 1

Soltanto negli stili ventoso e dei letterati è consentito derogare ad una regola fondamentale: quella di non attraversare mai la linea del tronco con rami grossi. Una delle ragioni che consente questa eccezione è che
entrambi questi stili hanno pochi rami, così che la linea della pianta non viene disturbata. Comunque va tenuto presente che l’andamento del tronco non deve essere nascosto dalla vegetazione e che i rami devono essere impalcati soltanto nella metà superiore della pianta.
Il design dello stile ventoso è senz’altro uno fra i più difficili e non è certamente adatto ai principianti: se male impostato, ne verrebbe fuori un bonsai dall’aspetto grottesco. Quante volte la natura ci offre la visione di queste piante che sono esposte a forti venti, ad intemperie e alle quali questi eventi atmosferici hanno impresso un andamento tanto particolare al tronco e ad i rami. Per creare questo particolare effetto di forza, di resistenza e di bellezza selvaggia dobbiamo, per prima cosa, prendere in considerazione le radici superficiali. Queste si devono irradiare dalla base del tronco per affondare con forza sul terreno e dare la sensazione all’osservatore di resistenza e di appiglio per sopportare i forti venti che flagellano l’albero; quindi non lasciare mai spazio fra le radici ed il terreno, perchè questo darebbe una impressione di instabilità e di precarietà. In questo stile hanno pure molta importanza il ritmo e la ripetizione ed è proprio ciò che si deve applicare per i rami: è la ripetizione di questi, che tendono verso la medesima direzione, a dare all’osservatore la sensazione di udire il vento che soffia attraverso l’albero.
Un albero che combatte il vento e che tenta di crescere nella direzione opposta riesce molto più interessante e crea più tensione; perciò nell’impostare lo stile ventoso, forse più che negli altri stili, l’uso dello spazio è di estrema importanza; esso bilancia il fogliame e gli spazi vuoti devono far pensare che siano stati creati proprio dal vento. La vegetazione sui rami deve essere limitata e attente potature devono mantenerne la giusta preporzione per fare altresì risaltare le linee ondeggianti dei rami, che sono poi la caratteristica essenziale dello stile.
In genere si usa un vaso basso, a meno che il bonsai non abbia un tronco di diametro considerevole: è di particolare effetto l’uso di una roccia piatta, ad esempio una lastra di ardesia.
Nel fare il sottobosco non bisogna coprire tutta la superficie con muschio, ma limitarsi a piccoli tratti o, in alternativa, usare licheni. L’albero va posizionato in modo che lo spazio maggiore risulti dal lato della direzione del vento; questo accorgimento ne suggerisce il movimento e la forza, anche se può apparire, nel contesto, sbilanciato.
Come abbiamo visto, è certamente difficile impostare un albero nello stile ventoso che abbia equilibrio e bellezza ed è attraverso le linee che si conferiscono all’albero che si ottiene l’effetto di azione e resistenza della pianta.

I rami morti e il tronco scortecciato vanno realizzati sul fronte della pianta. Inoltre, bisogna fare attenzione a lasciare sufficiente corteccia perchè l’albero continui il proprio sviluppo, mantenendo integre le parti vive. La pianta preferita per questo stile è il ginepro, anche se alcune decidue danno ottimi esemplari.
Vasi di ardesia e ceramica si accordano con l’aspetto severo delle specie educate in questo stile.

Di solito l’apice della pianta è nudo e la vegetazione è posizionata più in basso.
Ciò che determina l’equilibrio simmetrico o asimmetrico sono l’impalcatura e la vegetazione dei rami radi, che mettono alla prova l’abilità dell’autore. Egli infatti deve sapere impostare sapientemente il primo ramo e la massa vegetativa che giocherà un ruolo primario nel delineare la silhouette.
In vivaio è bene scegliere una pianta dall’aspetto vigoroso; da questa vanno eliminati i rami che non serviranno, mantenendo i futuri rami principali in disposizione alternata.
Dato che la sistemazione di alberi in questo stile va fatta in vasi piccoli, la miscela di terra richiede una buona percentuale
di sabbia di fiume che faciliti lemissione di una fitta ramificazione.
Successivamente si può iniziare leducazione conferendo al tronco una inclinazione esasperata verso il basso che si può favorire asportando un sottile cuneo di corteccia della parte interna della curva. Dopo la piegatura , è utile ricoprire la ferita con cera da innesti per favorire la cicatrizzazione. Se nei punti di flessione dovessero rimanere i solchi
lasciati dal filo, si può rimediare creando degli “Shari”.
E’ evidente che l’esemplare deve avere una particolare conformazione del tronco ed i rami inferiori devono essere poco sviluppati.
Possiamo collocare alla base una pietra piatta, che si adatta molto bene al litterati, oppure anche due alberi assieme che si valorizzino a vicenda.
La chioma va tenuta sempre sotto controllo perchè bastano pochi germogli cresciuti in eccesso per sbilanciare la forma.
Per i bonsai letterati si impiegano vasi bassi circolari che esaltano ancora di più le qualità estetiche dello stile.

Criterio di scelta delle piante:

Non crediamo che sia il caso di fornire regole per la composizione, perchè questa è il frutto del gusto e della sensibilità del bonsaista; fate, come consigliato per gli altri stili, uno schizzo di insieme che vi aiuterà: il disegno deve essere armonioso, proporzionato e dare soprattutto un senso di profondità. Ponete l’albero principale ( che sarà perciò il più grosso e il più alto ) in posizione frontale o decentrata verso destra o sinistra rispetto all’osservatore, a seconda dello sviluppo che si vuol dare alla composizione. Per raggiungere un equilibrio estetico apprezzabile, bisogna dare importanza a parecchi fattori, quali l’altezza degli alberi, il diametro dei tronchi e la distanza fra le piante. Il bonsaista deve sfruttare al massimo l’immaginazione perchè la rappresentazione risulti il più verosimile possibile. Le piantine più piccole vanno raggruppate in ordine di altezza e diametro di tronco: l’albero più corto e sottile sarà posto in posizione distale rispetto a quello principale, per avere la sensazione di distanze maggiori. Le radici ed i rami eccessivamente lunghi vanno curati soggetto per soggetto. Per lavorare più piante è necessario avere a disposizione numerosi esemplari per una scelta più accurata e perchè l’altezza o il diametro di alcune piantine potrebbe non adattarsi alla composizione. La forma a triangolo di un gruppo non deve essere mai equilatera, ma deve avere una parte corta e una più lunga. Più fitti sono gli alberi meno rami saranno necessari. Regola importante è che i rami degli alberi collocati alla periferia delle composizioni siano sempre diretti verso l’esterno. Per chi vuole iniziare a creare questi gruppi, e opportuno provare con composizioni di tre alberi per passare poi a quantità maggiori. Non è vero che una scena debba necessariamente contenere molte piante: anche un numero limitato può rendere in pieno uno scorcio molto naturale e realistico.

Il senso della vicinanza e della lontananza è dato dalla posizione reciproca degli alberi grandi e piccoli.

• 1) Le piante più piccole disposte sul davanti del gruppo e quelle più alte poste scalarmente dietro daranno l’idea di un bosco vicino;
• 2) Aumentando il numero dei soggetti e mettendo l’albero più grande davanti ed i più piccoli dietro, il bosco apparirà lontano e lussureggiante.
• 3) Maggiore è la differenza di misura e maggiore sarà l’effetto prospettico.

E’ bene ricorrere a piantine che provengano dalla stessa pianta-madre perchè abbiano le medesime caratteristiche. Si può ricorrere, per la riproduzione, alla propagine aerea, alle talee o ai semi.

Passiamo al contenitore. La scelta si limita a vasi ovali, bassi e ampi, o a lastre di pietra molto basse, che valorizzano la composizione. Prepariamo una miscela di torba e di sfagno che, una volta bagnata, va disposta attorno alla base degli alberi comprimendo le radici. Per creare un movimento nel terreno si può porre dell’argilla sotto le piante.

Una volta completata la composizione, sarà necessario crearvi uno strato di sottobosco ricoprendo parzialmente il terreno con muschio molto corto raggruppato a macchie e aggiungendovi licheni, piccole felci e qualche piantina grassa, in grado di conferire quella particolare atmosfera che un bosco possiede.

Qualche difficoltà pratica vi si potrà presentare per il rinvaso successivo, ma questa potrà anche essere una occasione per apportare eventuali modifiche o per ripensamenti.