La porcellana: i contenitori di porcellana vengono impiegati raramente a causa delle decorazioni spesso monocromatiche che distraggono l’osservatore.

Il grès: è un materiale molto duro e gli smalti assumono su di esso sfumature meravigliose.
Questo materiale non è molto poroso, per cui è necessario garantire un drenaggio perfetto affinché l’albero non vada incontro a problemi di marciume radicale.
Malgrado questo aspetto, i contenitori in grès sono considerati ottimali per la coltivazione dei bonsai.
In commercio ne esistono di forme, dimensioni e colori diversi, non è difficile, per cui, trovare il contenitore adatto al proprio albero

La preparazione del vaso

Un buon vaso per bonsai ha degli ampi fori di drenaggio, poiché l’acqua deve poter defluire liberamente. Tali fori devono però essere schermati, per impedire che insieme all’acqua defluisca anche una parte del terriccio. La prima operazione necessaria per preparare il vaso ad accogliere la pianta consiste dunque nel fissare su ogni foro di drenaggio, per mezzo di mollette di filo di alluminio ramato, un quadratino di rete a trama fine di un certo spessore. È anche consigliabile ancorare la pianta al vaso.

Scelta dei colori e delle trame

Solitamente, i contenitori senza vernice sono usati per gli alberi della famiglia delle conifere, mentre i vasi smaltati vengono utilizzati per gli alberi a foglia caduca, con fiore e frutto. Questi ultimi, si armonizzano comunque molto bene anche con i colori neutri dei vasi non smaltati, che spesso sono preferiti per il loro aspetto naturale. La scelta del colore del contenitore dipende ovviamente anche dal colore dell’albero, in particolare dal suo colore nella stagione in cui si presenta nella sua veste migliore, o comunque in quella che ci piace di più. Scegliere il colore giusto può essere difficile, principalmente perché ognuno di noi ha il suo colore preferito, ma non è detto che sia quello più adatto per la pianta che dobbiamo invasare. Nel dubbio, si può far riferimento ai colori dello spettro solare. Seguendo questo criterio, se la pianta ha dei fiori rossi il vaso sarà verde, poiché il verde è il colore complementare del rosso, se la pianta ha invece una fioritura arancione il contenitore sarà blu. Inutile dire che anche queste regole non sono assolute e che la scelta dovrà essere prima di tutto ispirata a esigenze di armonia, equilibrio e buon gusto

Scelta del vaso secondo lo stile

Eretto formale Rettangolare basso o medio-basso; ovale basso o medio-basso.
Eretto informale Basso o medio-basso, rettangolare o ovale; irregolare.
Inclinato Rettangolare o ovale basso o medio-basso; ovale o tondo irregolare; tondo basso.
Semicascata Tondo, quadrato, ottagonale o esagonale semi-profondo.
Cascata Profondo esagonale, ottagonale o quadrato.
Battuto dal vento Su lastra; basso a forma irregolare; rettangolare od ovale basso.
Bunjin-gi Tondo basso; irregolare.
Doppio tronco Ovale o rettangolare, basso o medio-basso; su lastra.
Tronco multiplo Basso o medio basso, quadrato, esagonale, ottagonale o a petalo; su lastra; basso rettangolare o ovale.
Bosco Basso ovale o rettangolare; irregolare; su lastra.
Su roccia Basso ovale o rettangolare.
Bonkei Basso ovale o rettangolare.

Scelta del vaso a seconda delle caratteristiche dell’albero

Forte – Formale
Rettangolare o quadrato, diritto con facce perpendicolari. Con linee diritte o ad angolo retto.
Con bordi superiori marcati. Angoli arrotondati. Spigoli invertiti.

Debole – Formale
Ovale o rotondo. Con lati inclinati verso l’esterno. Piedini poco evidenti.

Forte – Informale
Rettangolare, quadrato, a forma di petalo o esagonale, ottagonale, ovale o tondo. Facce convesse leggermente bombate. Facce diritte inclinate verso l’esterno. Facce concave. Piedini marcati.

Debole – Informale
Ovale o tondo. Concavo, ma emergente nella parte superiore del vaso. Base stretta. Piedini poco marcati, sporgenti verso l’esterno, leggeri e soavi.

Scelta del vaso a seconda del colore caratteristico dell’albero

Bianco Giallo pastello, verde, rosso opaco, azzurro scuro o chiaro, bianco, tonalità scure.
Giallo Verde scuro, azzurro, verde opaco, beige.
Rosso Azzurro pastello, azzurro scuro, verde, bianco antico.
Arancio Marrone scuro, verde.
Rosa Azzurro, verde, bianco, beige.
Azzurro Rosso, giallo, grigio.
Foglie variegate o chiare Nero o verde scuro.
Conifere Marrone, rossiccio, grigio, nero o bianco opaco

Scelta del vaso

Nella scelta del vaso per un bonsai, bisogna prima di tutto ricordare che lo scopo principale deve essere quello di creare un effetto di equilibrio e armonia fra la pianta e il suo contenitore. Il bonsai non è dato solo dal disegno di un albero, ma è l’immagine composita di un albero in vaso: nessun elemento deve imporsi sull’altro.
Se si nutrono dei dubbi in merito alla scelta, è sempre meglio utilizzare vasi ovali o rettangolari, con spigoli arrotondati, con pareti piane e piedini che non mettano troppo in risalto il disegno di base del vaso.
Per quanto riguarda il colore invece, è preferibile scegliere tonalità poco brillanti.
Al momento di scegliere, va tenuto in considerazione lo “spirito dell’albero”: se si tratta di un albero forte e poderoso, oppure delicato e soave, il vaso dovrà comunque essere in perfetta armonia con esso.
La larghezza e la lunghezza dei rami sono importanti quanto l’altezza e lo spessore del tronco, ma si dovrà tenere conto del colore dei fiori, dei frutti e della corteccia.
Oltre alle considerazioni puramente estetiche, si dovrà analizzare il vaso anche dal punto di vista della coltivazione, e cioè chiedersi se la sua profondità e la sua dimensione sono adatte per mantenere l’albero sano. Molti alberi (come per esempio i Glicini) prosciugano rapidamente l’umidità del terreno, e quindi hanno bisogno di un contenitore più grande. Altri, come i Meli e i Melograni, necessitano di un vaso profondo per poter produrre molti frutti. In ogni caso, è di fondamentale importanza il “carattere” dell’albero: un bonsai forte e poderoso avrà bisogno di un certo tipo di vaso, ben diverso da quello adatto per una pianta delicata e soave. Negli argomenti successivi troverete illustrati in dettaglio i principali criteri di scelta che possono essere utilmente tenuti in considerazione, tuttavia non si tratta mai di regole fisse: l’importante è ottenere un effetto di perfetta armonia fra il bonsai e il suo vaso.

Dimensioni del vaso

Vi sono alcune regole che si possono seguire per scegliere un vaso con dimensioni adeguate all’albero che si desidera trapiantare. Se l’albero, ad esempio, è più alto che largo, la lunghezza del vaso dovrà essere i 2/3 o i 3/4 dell’altezza dell’albero. Se invece l’albero si presenta più largo che alto, la lunghezza del vaso sarà i 2/3 o i 3/4 della larghezza dell’albero. Per quanto riguarda la sua profondità, in entrambi i casi sarà uguale al diametro della base del tronco. Si tratta comunque di indicazioni generali, pertanto si raccomanda di valutare caso per caso. Vi sono comunque altri elementi fondamentali da tenere in considerazione per scegliere il contenitore delle dimensioni adatte. Bisogna infatti tenere presente il clima in cui si vive, la specie trattata, la sua età ed origine. Ad esempio un albero recuperato ha bisogno di un vaso profondo e così anche se si vive in una zona molto fredda o molto calda.
Un’altra semplice regola da considerare riguarda gli alberi modellati nello stile a cascata: mai la profondità del vaso coinciderà con la lunghezza dei rami in cascata.

• AZOTO
(N): è necessario per lo sviluppo della pianta e per l’emissione di nuove
foglie.

• FOSFORO (P): favorisce la formazione delle gemme da fiore, dei frutti,
e la crescita delle radici.

• POTASSIO (K):migliora la robustezza della pianta, a lignificare i rami e la aiuta a superare momenti di stress (scarse annaffiature, sbalzi di luce e di temperatura). Nei concimi in vendita di solito sono presenti anche piccole quantità di boro, manganese, cobalto, magnesio, ferro, zolfo, calcio (i cosiddetti microelementi). Concimi naturali consigliati sono: cenere (contiene alta quantità di fosforo, potassio e oligoelementi), fondi di caffè e foglie secche ( alta concentrazione di potassio), farina di ossa e farina di sangue (azoto, fosforo, ecc.), gusci d’uovo (calcio), humus (riequilibra il terriccio).

I concimi in generale si dividono tra:

• concimi organici – sono quelli in cui gli elementi nutritivi sono di origine animale o vegetale. La loro composizione organica, creando le condizioni ottimali per la vita dei microorganismi utili, mantiene “vitale” il substrato.
• composti da elementi inorganici o di sintesi (chimici), hanno in genere una titolazione più alta (es: N P K 14-20-26) e sono quindi più “potenti” di rapida assimilazione, anche se tendono ad impoverire il terreno. A seconda del periodo dell’anno, è importantissimo somministrare concimi con concentrazioni diverse di elementi. Di solito si somministrano fertilizzanti ricchi di azoto (N) in primavera e ricchi di fosforo (P) e potassio (K) in autunno, tuttavia dipende dalla specie; riporto di seguito una tabella che indica in linea di massima le composizioni più usate (N,P,K):

Tabella

I preparati che si trovano in vendita sono disponibili in genere in 3 formulati:

A lenta cessione: si mescolano con il terriccio ed evitano successive concimazioni ed in genere si trovano sotto forma di capsule di varieforme.

In polvere o granulari: che vengono sparsi sul terriccio e si scioglieranno a ogni annaffiatura, oppure si sciolgono direttamente in acqua prima di annaffiare.

Liquidi: che vengono diluiti in acqua e somministrati annaffiando (molto importante nell’utilizzo di fertilizzanti liquidi è innaffiare con acqua prima di riannaffiare con il fertilizzante, questo evita che si brucino le radici). Ricordate che è sempre meglio utilizzare un dosaggio inferiore rispetto a quello indicato nelle confezioni, in modo da non rischiare la sopravvivenza della pianta. Una scarsa fertilizzazione della pianta provoca una vegetazione meno rigogliosa ed un graduale indebolimento, ma un eccesso di fertilizzante provoca quasi sempre la morte della pianta.

Come dovrebbe essere un Bonsai Il modo migliore per fare un bel Bonsai è imitare la natura, bisogna diventare dei grandi osservatori degli alberi che sono in natura perchè nessun albero è più perfetto di uno che è stato plasmato dalle mani di Madre Natura. Provate a soffermarvi ad osservare quale esemplare di pianta secolare che trovate in qualche bosco o in qualche parco; ne rimarrete affascinati.
Possiamo definire alcune caratteristiche che fanno di un Bonsai un bel Bonsai (ovviamente si parla di un Bonsai già sviluppato, un Pre-Bonsai non potrà avere queste caratteristiche, queste sono l’obiettivo finale):

Tronco: grosso, conico e armonioso E’ difficile rendere l’idea di quali possano essere le giuste proporzioni, ma in generale la giusta proporzione tra la grandezza del tronco e l’altezza dell’albero è circa 1/6-1/10, più il rapporto è alto meglio è. Inoltre il tronco deve avere una certa conicità, non può avere la stessa larghezza dalla base alla cima. Per ottenere questa conicità bisogna tenere i rami bassi lunghi e ricchi di foglie in modo che scorra più linfa alla base che alla cima. La forma del tronco può essere di vario tipo e per questo rimando alla sezione “stili”.

Ramificazione: bassa, fitta e ben disposta Caratteristica fondamentale di un Bonsai è la ramificazione. Esistono alcuni parametri precisi tra i bonsaista ed in genere: il primo ramo deve essere a circa 1/3 dell’altezza dell’albero, deve essere molto grosso in quanto dovrebbe rappresentare il ramo più vecchio della pianta. Il secondo un po’ più in alto e dalla parte opposta, il terzo ancora un po’ più in alto e posto sul retro (la distanza angolare, vedendo la pianta dall’alto, tra questi tre rami deve essere di circa 120° infatti 120×3=360 ).
Man mano che si sale verso l’alto la ramificazione sarà sempre più fitta e i rami saranno sempre più sottili e più corti, inoltre saranno sfasati rispetto a quelli sottostanti (vedi figura a destra). La ramificazione secondaria, cioè quella che parte dai rami più grossi, deve avere una disposizione simile a quella in figura per venire a costituire dei palchetti di foglie (a sinistra). Complessivamente la chioma dell’albero dovrà essere inscritta in un triangolo (più o meno regolare a seconda dei gusti) con vertice approssimativamente sull’apice.

Foglie: tante e piccole La ramificazione fitta significa naturalmente un numero elevato di foglie e di conseguenza una loro ridotta dimensione. Questo perché a parità di superficie fogliare si possono avere o tante foglie piccole o poche foglie grandi; dato che tanti rami contengono tante foglie di conseguenza queste saranno di ridotte dimensioni.

Radici: quelle superficiali disposte a raggiera Anche se secondaria, questa caratteristica, non è da sottovalutare. Esaltare le radici superficiali è molto importante, quindi avere delle radici grosse disposte a raggiera può essere di notevole interesse estetico, ricordate sempre che la base della pianta diventa un punto focale dello sguardo.
Come mantenerlo piccolo Il vaso:

A mantenerlo piccolo ci pensa molto il vaso; infatti l’albero non potendo estendere il suo apparato radicale reagisce mantenendo ridotto l’apparato fogliare in quanto la quantità di fogliame è sempre proporzionato alla quantità di radici. Da questo si può comprendere l’importanza delle dimensioni del vaso: più il vaso è grande più il Bonsai sarà grande.
Il rinvaso:

E’ di fondamentale importanza in quanto permette di ridurre la massa radicale rallentando lo sviluppo della pianta, è indispensabile infatti ad ogni rinvaso procedere anche ad una potatura dell’apparato radicale. Alcune piante dallo sviluppo rigoglioso (in genere quelle più giovani) richiedono rinvasi annuali.
La potatura:

Naturalmente l’aspetto principale e più conosciuto nella lavorazione Bonsai è proprio la potatura, come già visto nel paragrafo ad essa dedicato.
Come dare la forma
Le tecniche utilizzate per conferire a un Bonsai le caratteristiche sopra descritte sono di vario tipo.
Potatura di mantenimento:

L’antica scuola cinese educa per potature successive; ossia cerca di indirizzare un ramo in una certa direzione tagliandolo in modo che l’ultima gemma sia nel verso desiderato. E’ un metodo essenziale se il nostro scopo non è quello di stravolgere la forma già esistente ed inoltre è quello che si usa di più per costruire i cosiddetti palchetti oppure per bloccare la crescita di certe parti della pianta e farne ingrossarne altre (vedi figura a sinistra). Si ricorda che più linfa scorre in un ramo (quindi più rametti e più foglie ci sono) più grosso esso diventerà e che i rami più bassi devono essere più spessi.
Filo metallico:

Una delle tecniche più utilizzate per modellare i Bonsai, è quella dell’applicazione del filo metallico attorno al ramo. Il filo può essere di alluminio oppure di rame che tramite appostiti processi di fusione è stato reso molto flessibile e morbido. Il filo serve ovviamente come tutore del ramo per “obbligarlo” nella direzione che risulta esteticamente più corretta. Il diametro del filo da utilizzare deve essere circa 1/3 del diametro del ramo a cui andrà applicato, troppo sottile sarebbe inutile in quanto non riuscirebbe a piegare il ramo mentre troppo grosso rischierebbe di danneggiare la pianta. Più precisamente deve avere le seguenti caratteristiche:
1. deve aderire bene al ramo, senza però essere troppo stretto,

2. deve essere disposto in modo regolare, cosi da fare forza in tutti i punti del ramo,

3. deve sempre essere ancorato al tronco,

4. non deve essere troppo stretto perché solcherebbe il ramo,

5. non deve essere neanche troppo largo,

6. non deve intrappolare insieme ramoscelli e foglie,

7. non usare due fili sullo stesso ramo (è consentito partire con due o più fili dal tronco se poi si separeranno disponendosi su altrettanti rami)

8. non deve essere lasciato per troppo tempo perché danneggia il ramo solcandolo e bloccando il flusso di linfa verso le foglie, oltre ovviamente a rovinare esteticamente il ramo.

Dopo un certo tempo il ramo assumerà la forma da noi conferitagli perché, per nostra fortuna, le cellule vegetali hanno una caratteristica di crescita particolare.
In figura sono indicati alcuni modi di applicare il filo metallico.

Altri mezzi: Per educare un Bonsai si possono usare anche qualsiasi altro mezzo che ci viene in mente: tiranti, fili, pesetti, morse. Dipende, in genere, dalla posizione in cui si trova il ramo da piegare, da quanto il ramo deve essere piegato.

L’essenziale è non esagerare.

Tabella dei tipi di terra

Inoltre consiglio di aggiungere sempre un po’ di ghiaia setacciata per migliorare il drenaggio (in quantità variabile a seconda della specie coltivata) e, se volete, piccole quantità di cenere, foglie secche, fondi di caffé, gusci d’uovo perchè sono buoni fertilizzanti naturali facendo attenzione però di rispettare il ph della pianta. Eseguire il rinvaso: Per poter assorbire regolarmente le sostanze nutritive, l’apparato radicale deve essere sano e rinnovarsi continuamente, producendo nuove radichette giovani. Deve trovarsi immerso nel terriccio dove le goccioline d’acqua tengono in soluzione i sali minerali. Quando le radici sono da troppo tempo in un vaso sono compresse contro le pareti e quindi l’assorbimento non è più buono; di conseguenza i ritmi vegetativi della pianta diminuiscono esponendola a grossi rischi. Inoltre il Bonsai che vive da tanto tempo nella stessa terra l’ha impoverita di sali minerali e quindi va cambiata. Siamo giunti dunque a un momento molto importante e delicato: il rinvaso. Il rinvaso permette di ringiovanire di continuo l’apparato radicale; così facendo lo spazio disponibile nel vaso, anche se poco, sarà costituito prevalentemente da radici giovani, efficaci nell’assorbire. Ecco svelato il segreto dei Bonsai: mentre in natura molte radici dell’albero invecchiando si trasformano in semplici condutture di linfa, nel Bonsai la maggior parte della zolla conserva la sua funzionalità e quindi diventa un albero grosso anche se ha poche radici in quanto queste provvedono tutte alla nutrizione. Di solito il rinvaso si esegue ogni 2-3 anni alla ripresa vegetativa (primavera o autunno) ma naturalmente dipende dal tipo e dalla varietà di pianta. Vediamo ora passo dopo passo come si esegue un rinvaso:

Se abbiamo a che fare con un albero di “una certa età” dove la produzione delle nuove radichette è molto lenta non si può eseguire un taglio delle radici drastico come per le piante giovani; in questi casi si usa suddividere idealmente la zolla in più spicchi e ad ogni rinvaso si tagliano, a rotazione, le radici di uno spicchio solo. Se l’albero da rinvasare è molto alto è buona abitudine fissare la zolla con dei fili fatti passare dai fori di drenaggio.