Esistono due forme fondamentali

Si otterrano dei buoni esemplari rupestri se le piante, le pietre ed i vasi formeranno un tutt’uno rispettando un aspetto naturale.
La realizzazione di più schizzi, in cui saranno abbozzate le forme da dare, sarà una guida alla formazione.
Un elemento che determina la composizione è la prospettiva. Le pietre divengono montagne quando gli alberi che vi si trovano abbarbicati sono piccoli, altrimenti si riducono a sassolini quando gli alberi dominano dall’alto.
Nel primo caso avremo degli alberi che poggiano le radici su pietra; nel secondo caso degli alberi le cui radici sono a contatto con la terra del vaso.
E’ da tenere presente che pietre ed alberi, disposti in rapporti tra loro, non dovranno mai essere della stessa grandezza, poichè in tal caso l’insieme perderebbe il suo carattere naturale e vivace. L’apparato radicale dell’albero, dopo tempo, si irrobustirà notevolmente, ricoprendosi di corteccia e imprigionando la roccia in una morsa vegetale.
Molte specie sono adatte allo stile su roccia, sempre che si riesca a fargli emettere delle radici abbastanza lunghe: conifere, ma anche molte decidue, fra le quali spiccano l’acero, che dà risultati immediati, il ficus, ecc.
Di solito si inizia da soggetti giovani che hanno sviluppato qualche ramificazione e che hanno uno sviluppo sostenuto dall’apparato radicale ( tasso, olmo, acero, abete, pino, ecc. ). La prima cosa da fare, estraendo la pianta dal contenitore, è di asportare il fittone per stimolare lo sviluppo delle radici; questo è un intervento di grande importanza. L’operazione seguente va programmata per la primavera successiva, quando sarà necessario rinvasare la pianta in un vaso più capiente; in questo periodo ci si dovrà soltanto preoccupare che abbia uno sviluppo regolare.
La pietra, nello stile su roccia, occupa un posto preminente: non dovrà attirare molto l’attenzione, distraendo dall’osservazione della pianta, ragione per cui va scelta con molta cura. La forma deve essere irregolare e asimmetrica, con corrosioni e screpolature che la trasformino in un dirupo o in una parete rocciosa. Se la roccia dovesse essere liscia, potrà essere lavorata mediante uno scalpellino da scultore con punte speciali applicate su un trapano elettrico.
Quando le radici si saranno allungate e ramificate abbastanza, collocatele sulla roccia; per fare ciò immergete la massa radicale in acqua e liberatela delicatamente da tutti i residui di terra. Ripulite
le radici principali, procedendo alla sistemazione della pianta sulla roccia e avendo cura di non accavallare le radici, ma di donare ad esse un aspetto quanto più naturale possibile guidandole verso il basso. Fatto questo bisognerà fissare le radici sulla roccia e ancorarle con l’aiuto di filo metallico.
Per quanto riguarda la miscela di terriccio, sarà composta in gran parte di sabbia
e dovrà ricoprire per intero la pietra e una parte della base dell’albero affinchè l’apparato radicale sia stimolato. Va ricordato che il terriccio sabbioso necessita di fertilizzazioni più frequenti. Si avrà alla fine un ottimo apparato radicale ederente e modellato sulla pietra. La collocazione definitiva va fatta in un vaso poco profondo e proporzionato per dare il massimo risalto alla roccia.
Lo stile bonsai su roccia è una variante dello stile Sekijoju, in cui la roccia stessa è usata come vaso e le radici sono sistemate nelle sue cavità.
Più alberi, inseriti in una pietra larga e piatta, potranno rappresentare un’isola o altro, mentre gli stessi alberi su una roccia frastagliata renderanno subito l’immagine di una cima di montagna.
Le varietà di soluzioni danno un’idea di quante possano essere
le interpretazioni delle composizioni su roccia per dare l’impressione di una montagna, di un burrone, di una parete rocciosa o di un isolotto.
L’ errore più ricorrente è di scegliere alberi troppo grandi rispetto alla roccia, per cui la sproporzione dà la sensazione di artificiosità. Al contrario, piantine giovani non si adattano all’impianto su roccia, poichè non avranno mai l’aspetto di vecchi alberi. L’ideale sarebbe utilizzare i mame che, per qualche difetto, non si prestano più a stare in vaso.
La pianta non deve avere una eccessiva ramificazione, la vegetazione non deve essere abbondante; a seconda della forma della roccia, si adattano molto bene soggetti impostati negli stili inclinato, semicascata e cascata. La scelta della pianta dovra ovviamente tenere conto delle condizioni particolari in cui questa dovrà vivere, ragione per cui si preferiranno quelle particolarmente resistenti e che non hanno bisogno di umidità.
La selezione della roccia deve essere fatta in funzione del paesaggio che si vuole creare; sono da considerare con molta attenzione la forma, il colore e la granulosità; si prestano bene il tufo e le pietre laviche; bisognerà decentrare il soggetto sul lato destro o sinistro della pietra e lasciare libere le zone interessanti di questa per valorizzarne le caratteristiche.
Per fissare le radici della pianta si consiglia di attaccare alla roccia, nel punto scelto, alcuni anelli fatti con filo di alluminio utilizzando una colla epossidica. La miscela di terriccio deve avere una percentuale di argilla; la parte in superficie verrà ricoperta con muschio e, se è il caso, con scagliette di roccia che completeranno il risultato estetico. Non v’è dubbio che la cura di una pianta che deve vivere
in queste condizioni possa creare qualche difficoltà; alla somministrazione di fertilizzanti di base a lenta cessione, si rende necessaria l’addizione di altri elementi nutritivi. Anche la sostituzione di parte del terriccio va fatta con attenzione, perchè l’apparato radicale è delicato; le innaffiature devono essere frequenti, specialmente in estate, per l’estrema facilità con la quale la poca terra asciuga: l’aggiunta di sfagno contribuirà a mantenere più umido il terriccio.
Un bonsai su roccia viene collocato in un vassoio basso ( questi contenitori non hanno fori di drenaggio ) dove vanno messe acqua, sabbia e ghiaia per completare la singolare composizione.

( I due alberi rappresentati nelle foto sono Ficus Carica )

Fig. 1

Soltanto negli stili ventoso e dei letterati è consentito derogare ad una regola fondamentale: quella di non attraversare mai la linea del tronco con rami grossi. Una delle ragioni che consente questa eccezione è che
entrambi questi stili hanno pochi rami, così che la linea della pianta non viene disturbata. Comunque va tenuto presente che l’andamento del tronco non deve essere nascosto dalla vegetazione e che i rami devono essere impalcati soltanto nella metà superiore della pianta.
Il design dello stile ventoso è senz’altro uno fra i più difficili e non è certamente adatto ai principianti: se male impostato, ne verrebbe fuori un bonsai dall’aspetto grottesco. Quante volte la natura ci offre la visione di queste piante che sono esposte a forti venti, ad intemperie e alle quali questi eventi atmosferici hanno impresso un andamento tanto particolare al tronco e ad i rami. Per creare questo particolare effetto di forza, di resistenza e di bellezza selvaggia dobbiamo, per prima cosa, prendere in considerazione le radici superficiali. Queste si devono irradiare dalla base del tronco per affondare con forza sul terreno e dare la sensazione all’osservatore di resistenza e di appiglio per sopportare i forti venti che flagellano l’albero; quindi non lasciare mai spazio fra le radici ed il terreno, perchè questo darebbe una impressione di instabilità e di precarietà. In questo stile hanno pure molta importanza il ritmo e la ripetizione ed è proprio ciò che si deve applicare per i rami: è la ripetizione di questi, che tendono verso la medesima direzione, a dare all’osservatore la sensazione di udire il vento che soffia attraverso l’albero.
Un albero che combatte il vento e che tenta di crescere nella direzione opposta riesce molto più interessante e crea più tensione; perciò nell’impostare lo stile ventoso, forse più che negli altri stili, l’uso dello spazio è di estrema importanza; esso bilancia il fogliame e gli spazi vuoti devono far pensare che siano stati creati proprio dal vento. La vegetazione sui rami deve essere limitata e attente potature devono mantenerne la giusta preporzione per fare altresì risaltare le linee ondeggianti dei rami, che sono poi la caratteristica essenziale dello stile.
In genere si usa un vaso basso, a meno che il bonsai non abbia un tronco di diametro considerevole: è di particolare effetto l’uso di una roccia piatta, ad esempio una lastra di ardesia.
Nel fare il sottobosco non bisogna coprire tutta la superficie con muschio, ma limitarsi a piccoli tratti o, in alternativa, usare licheni. L’albero va posizionato in modo che lo spazio maggiore risulti dal lato della direzione del vento; questo accorgimento ne suggerisce il movimento e la forza, anche se può apparire, nel contesto, sbilanciato.
Come abbiamo visto, è certamente difficile impostare un albero nello stile ventoso che abbia equilibrio e bellezza ed è attraverso le linee che si conferiscono all’albero che si ottiene l’effetto di azione e resistenza della pianta.

I rami morti e il tronco scortecciato vanno realizzati sul fronte della pianta. Inoltre, bisogna fare attenzione a lasciare sufficiente corteccia perchè l’albero continui il proprio sviluppo, mantenendo integre le parti vive. La pianta preferita per questo stile è il ginepro, anche se alcune decidue danno ottimi esemplari.
Vasi di ardesia e ceramica si accordano con l’aspetto severo delle specie educate in questo stile.

Di solito l’apice della pianta è nudo e la vegetazione è posizionata più in basso.
Ciò che determina l’equilibrio simmetrico o asimmetrico sono l’impalcatura e la vegetazione dei rami radi, che mettono alla prova l’abilità dell’autore. Egli infatti deve sapere impostare sapientemente il primo ramo e la massa vegetativa che giocherà un ruolo primario nel delineare la silhouette.
In vivaio è bene scegliere una pianta dall’aspetto vigoroso; da questa vanno eliminati i rami che non serviranno, mantenendo i futuri rami principali in disposizione alternata.
Dato che la sistemazione di alberi in questo stile va fatta in vasi piccoli, la miscela di terra richiede una buona percentuale
di sabbia di fiume che faciliti lemissione di una fitta ramificazione.
Successivamente si può iniziare leducazione conferendo al tronco una inclinazione esasperata verso il basso che si può favorire asportando un sottile cuneo di corteccia della parte interna della curva. Dopo la piegatura , è utile ricoprire la ferita con cera da innesti per favorire la cicatrizzazione. Se nei punti di flessione dovessero rimanere i solchi
lasciati dal filo, si può rimediare creando degli “Shari”.
E’ evidente che l’esemplare deve avere una particolare conformazione del tronco ed i rami inferiori devono essere poco sviluppati.
Possiamo collocare alla base una pietra piatta, che si adatta molto bene al litterati, oppure anche due alberi assieme che si valorizzino a vicenda.
La chioma va tenuta sempre sotto controllo perchè bastano pochi germogli cresciuti in eccesso per sbilanciare la forma.
Per i bonsai letterati si impiegano vasi bassi circolari che esaltano ancora di più le qualità estetiche dello stile.

Criterio di scelta delle piante:

Non crediamo che sia il caso di fornire regole per la composizione, perchè questa è il frutto del gusto e della sensibilità del bonsaista; fate, come consigliato per gli altri stili, uno schizzo di insieme che vi aiuterà: il disegno deve essere armonioso, proporzionato e dare soprattutto un senso di profondità. Ponete l’albero principale ( che sarà perciò il più grosso e il più alto ) in posizione frontale o decentrata verso destra o sinistra rispetto all’osservatore, a seconda dello sviluppo che si vuol dare alla composizione. Per raggiungere un equilibrio estetico apprezzabile, bisogna dare importanza a parecchi fattori, quali l’altezza degli alberi, il diametro dei tronchi e la distanza fra le piante. Il bonsaista deve sfruttare al massimo l’immaginazione perchè la rappresentazione risulti il più verosimile possibile. Le piantine più piccole vanno raggruppate in ordine di altezza e diametro di tronco: l’albero più corto e sottile sarà posto in posizione distale rispetto a quello principale, per avere la sensazione di distanze maggiori. Le radici ed i rami eccessivamente lunghi vanno curati soggetto per soggetto. Per lavorare più piante è necessario avere a disposizione numerosi esemplari per una scelta più accurata e perchè l’altezza o il diametro di alcune piantine potrebbe non adattarsi alla composizione. La forma a triangolo di un gruppo non deve essere mai equilatera, ma deve avere una parte corta e una più lunga. Più fitti sono gli alberi meno rami saranno necessari. Regola importante è che i rami degli alberi collocati alla periferia delle composizioni siano sempre diretti verso l’esterno. Per chi vuole iniziare a creare questi gruppi, e opportuno provare con composizioni di tre alberi per passare poi a quantità maggiori. Non è vero che una scena debba necessariamente contenere molte piante: anche un numero limitato può rendere in pieno uno scorcio molto naturale e realistico.

Il senso della vicinanza e della lontananza è dato dalla posizione reciproca degli alberi grandi e piccoli.

• 1) Le piante più piccole disposte sul davanti del gruppo e quelle più alte poste scalarmente dietro daranno l’idea di un bosco vicino;
• 2) Aumentando il numero dei soggetti e mettendo l’albero più grande davanti ed i più piccoli dietro, il bosco apparirà lontano e lussureggiante.
• 3) Maggiore è la differenza di misura e maggiore sarà l’effetto prospettico.

E’ bene ricorrere a piantine che provengano dalla stessa pianta-madre perchè abbiano le medesime caratteristiche. Si può ricorrere, per la riproduzione, alla propagine aerea, alle talee o ai semi.

Passiamo al contenitore. La scelta si limita a vasi ovali, bassi e ampi, o a lastre di pietra molto basse, che valorizzano la composizione. Prepariamo una miscela di torba e di sfagno che, una volta bagnata, va disposta attorno alla base degli alberi comprimendo le radici. Per creare un movimento nel terreno si può porre dell’argilla sotto le piante.

Una volta completata la composizione, sarà necessario crearvi uno strato di sottobosco ricoprendo parzialmente il terreno con muschio molto corto raggruppato a macchie e aggiungendovi licheni, piccole felci e qualche piantina grassa, in grado di conferire quella particolare atmosfera che un bosco possiede.

Qualche difficoltà pratica vi si potrà presentare per il rinvaso successivo, ma questa potrà anche essere una occasione per apportare eventuali modifiche o per ripensamenti.

Un altro caso può essere quello del ramo più basso dell’albero, che non deve essere il più lungo e robusto se vi è una grande sinuosità lungo il tronco. Se la curva soprastante costituisce una caratteristica principale nella linea del tronco, il ramo presente a quell’altezza deve essere dominante.

Si può lasciare un numero superiore di tre rami ad un terzo dall’altezza del tronco, se nessun ramo si sovrappone direttamente ad un altro quando osservato dall’alto e si vede abbastanza chiaramente il tronco fino a 2/3 della sua altezza. Può capitare per alcuni soggetti giovani che non hanno tali rami dominanti oppure per quegli alberi la cui distribuzione dei rami è tale che l’impalcatura di base potrebbe apparire insufficiente.

La forma dei rami e delle impalcature fogliari sono simili all’eretto formale. Lateralmente, però, le curvature degli alberi devono risultare ben pronunciate. La vegetazione viene modellata in una lunga sagoma triangolare con la parte più sottile che si rastrema verso la cima del ramo. Tuttavia, il fogliame può iniziare più vicino al tronco di quanto non lo è al formale. Anche in questo caso la parte inferiore del ramo risulterà priva di vegetazione. Visto dall’alto, il ramo può avere curve ed angoli; la massa fogliare presenta forma a pera od ovale, con la parte più larga rivolta verso il tronco.

La scelta del vaso ricade nella forma rettangolare od ovale, che esalta la forma asimmetrica dello stile casuale; la profondità del vaso dipende sempre dal diametro del tronco del bonsai, mentre la lunghezza dovrebbe essere leggermente inferiore a quella dei rami più lunghi. Si può scegliere un vaso che abbia la dimensione massima pari a circa 2/3 dell’altezza o larghezza della pianta.

Una diversa interpretazione del casuale presenta un tronco verticale, con qualche curva, ma con una distribuzione dei rami molto più libera: spesso essi sono più lunghi di quelli del casuale tradizionale e non sono generalmente a gruppi di tre mentre la massa fogliare è spesso massiccia ed arrotondata ed il tronco non deve necessariamente seguire una retta fino all’apice, come prima descritto.

Le regole generali sono comunque rispettate: la sagoma triangolare, anche se meno rigorosa, qualche spazio vuoto che intercali le masse e la metà inferiore del tronco, sul davanti, libera. Questa silhouette si avvicina al bonsai italiano, in quanto valorizza le specie mediterranee; in ogni caso si adatta a atutte le specie decidue.

Vi è una versione più stilizzata dell’eretto casuale che si avvicina alla scuola cinese; viene accentuata la vetustà dell’albero ed il carattere di drammaticità che questo presenta, risultato di un ambiente difficile e di eventi atmosferici avversi.

Nell’educarlo, si applicheranno curve accentuate anzichè curve dolci per il tronco ed anche i rami presenteranno la stessa arditezza e drammaticità di linea. Vi è una retta ben definita tra la base e l’apice del tronco, minor numero di rami e la massa fogliare è meno compatta ed abbondante come nel corrispondente giapponese.

Anche l’eretto casuale è da consigliare ai principianti, che possono tranquillamente iniziare facendo la loro esperienza in questo stile.

La sensazione di dominanza e di forza che sollecita la visione del tronco è dovuta alla sua forma perfettamente verticale e regolare. Questo dovrebbe avere una visibile conicità dalla base all’apice e le radici di superficie, disposte a raggiera, conferiscono stabilità all’albero. Poichè nessuna irregolarità nè curvatura è presente nel tronco, il peso risulta assai ben bilanciato.

La forma rigorosamente verticale dei bonsai di questo stile simboleggia la forza e la superiorità sugli elementi avversi. Se si è fortunati a trovare una pianta in natura o in vivaio con buone caratteristiche è necessario spesso ricreare un nuovo apice. Per avere un buon risultato vi sono un paio di metodi:

La distribuzione dei rami deve essere fatta a gruppi di tre: uno a sinistra, uno a destra, il terzo sul retro della pianta. Questa ovviamente è la distribuzione classica, ma se il ramo posteriore non è posizionato fra i due laterali, se ne può scegliere uno sistemato al di sopra di questi ultimi.

E’ da evitare invece che il terzo ramo si trovi al di sotto di quelli laterali: questa sistemazione appesantisce la pianta e rischia di far perdere prospettive e profondità al bonsai. I due ram i inferiori devono essere i più lunghi e robusti e generalmente il primo ramo è quello dominante; esso si trova ad una altezza pari a 1/4-1/3 dell’altezza di un tronco , tuttavia questa altezza si riferisce più alla misura che comprende l’impalcatura delle foglie che al punto in cui il ramo emerge dal tronco, quindi il ramo trovarsi ad una altezza un pò superiore ad 1/3, tenendo conto che, di solito, i rami sono inclinati verso il basso.

I rami posti sul retro sono sempre più corti di rami laterali , per ottenere un effetto prospettico: se guardiamo un albero in natura, anche se i rami allo stesso livello hanno la stessa lunghezza, quelli laterali vengono osservati nella loro massima estensione, mentre quelli anteriori e posteriori sembrano essere più corti proprio p0er effetto prospettico. Quindi, accorciando i rami posti sul retro del bonsai rafforzeremo leffetto di profondità.

Il fatto che i rami sul retro siano più corti sta ad indicare che tutti i bonsai devono avere un fronte ben definito; c’è chi sostiene che questa sia una artificiosità ma non è così: ritornando all’esempio in natura, sebbene l’albero non abbia un fronte ed un retro, probabilmente ci appare più bello da una particolare angolazione.

Questa prima “impalcatura” di tre rami andrà ripetuta man mano che si risale lungo il tronco ricalcando così il ritmo creato; naturalmente i rami diventano gradualmente più corti e la distanza fra le impalcature si andrà via via accorciando. Ad una altezza di circa 2/3 del tronco si potranno iniziare a posizionare i rami corti anche sul fronte del bonsai e ciò permetterà all’apice di assumere una forma conica, con i rametti che si estenderanno in tutte le direzioni.

Per i bonsai di taglia normale ( esclusi i mame ) si considera una quantità minima di impalcature di due gruppi di rami di tre strati; tuttavia il numero delle impalcature non viene stabilito dall’altezza del tronco ma dalla massa fogliare e dagli spazi vuoti che, proporzionalmente, devono essere bilanciati. Quindi si viene a stabilire una massa di vuoti su pieni che otticamente armonizzano tutta la pianta. Un altro aspetto importante che riguarda la sistemazione dei rami laterali è che non si devono estendere direttamente dai lati, poichè se così fosse si avrebbe un effetto frontale piatto.

Essi vanno educati posizionandoli sia a destra che a sinistra partendo da una posizione leggermente frontale. Il secondo gruppo dovrebbe eseguire lo stasso schema. Osservando il bonsai dall’alto, nessun ramo dovrebbe sovrapporsi in proiezione ad altri rami, ma rispettare un orientamento a raggiera.

Accorciando via via i rami verso l’apice, il disegno finale mostrerà un triangolo scaleno, anche se, al di là di questo schema, vi possono essere tante varianti nelle proporzioni e nella triangolazione.

La massa fogliare dei rami non deve iniziare dalla base di questi e tutta la parte inferiore va mantenuta spoglia. Visto lateralmente, il ramo deve avere una forma dritta o leggermente curva; non bisogna mai accentuare questa curvatura perchè andrebbe a contrastare con il tronco dritto. Sempre nella visione laterale, il ramo deve presentare il profilo di un lungo triangolo scaleno, con i lati maggiori che rastremano la massa fogliare nell’allontanarsi dal tronco. Vista dall’alto, questa massa può avere un naspetto ovale, a uovo, a pera o triangolare, con la parte maggiore rivolta verso il tronco. La linea del ramo, osservata dall’alto, deve essere dritta.

L’angolatura che andremo a stabilire per i rami ci darà la sensazione di vetustà della pianta. Di solito, quando l’albero è giovane, i rami tendono verso l’alto per la loro crescita vigorosa; con il passare degli anni i rami inferiori iniziano a crescere verso il basso, i rami centrali sono orizontali, mentre i rami più giovani tendono verso l’alto. Quando l’albero è vecchio ed ha cessato la sua crescita attiva, i rami tendono verso il basso per il loro peso e per altri fattori ambientali ed atmosferici ( neve , tempeste ecc. ); inoltre anche l’apice non è più appuntito poichè pure in quella zona è cessata la crescita attiva.

Un’altra fase importante è la scelta del vaso; questo dovrà essere rotondo o quadrato quando il bonsai è molto simmetrico e rettangolare od ovale se il disegno risulterà più asimmetrico. La lunghezza del vaso dovrebbe essere pari a circa i 2/3 della lunghezza del tronco. I più profondi si adattano ad alberi con un aspetto robusto e massiccio, mentre un vaso poco profondo è ideale per un bonsai dal tronco slanciato è più sottile. Una delle varianti interessanti per l’eretto formale prevede dei rami molto corti in rapporto al tronco, con una massa fogliare compatta. Questo stile presenta un aspetto “colonnare” con un apice rastremato bruscamente, ha caratteri drammaticie ricorda molto gli esemplari della scuola cinese: è quindi più stilizzato e non sempre è apprezzato dai bonsaisti.

Quando la pianta non ha rami inferiori, si può ricorrere ad una forma che ricorda l’ombrello; i rami, da metà, da metà tronco all’apice, sono educati verso il basso come un ombrello aperto a metà. Un eretto formale deve comunque dare una sensazione di equilibrio.

Chiudiamo questa parentesi e passiamo ad esaminare i punti più importanti che riguardano la progettazione del bonsai.

Non iniziare alcuna operazione sulla pianta se non si è convinti del risultato

Nella fase progettuale tener conto di tutta la struttura dell’albero e non di singole parti. La pianta va esaminata nella sua forma poichè il tronco,i rami primari e secondari, le foglie, i fiori, i frutti sono un tutt’uno che compone la silhouette

del bonsai, insieme alle dimensioni, alle proporzioni e al colore. La forma geometrica nella quale viene racchiuso il bonsai è sempre un triangolo asimmetrico, poichè questa figura, secondo loa percezione visiva, conferisce dinamicità.

Altro elemento da considerare in fase progettuale è la valutazione della dimensione che avrà il nostro futuro bonsai.

Classificazione delle dimensioni dei bonsai

Riportiamo questa classificazione anche perchè chi “fa” bonsai deve avere le nozioni di base che completano la formazione e le conoscenze del tema specifico.

I bonsai più piccoli si chiamano SHITO o KESHITSUBU e per la loro dimensione microscopica stanno sulla punta di un dito.

Seguono i MAME, che raggiungono i 10 cm: stanno sul palmo di una mano. E’ superfluo dire che la coltivazione di queste due taglie è molto difficile per le proporzioni estremamente contenute ed è riservata ai bonsaisti più abili. In Italia non hanno ancora quella diffusione che meriterebbero.

I bonsai chiamati KOMONO vanno da 10 a 15 cm e possono stare comedamente in una mano; si nota una certa difficoltà nel curare i dettagli di piante che comunque hanno una dimensione molto ridotta.

Si passa poi alla dimensione più diffusa: i KATADE-MOKI, che vanno dai 20 ai 40 cm, chiamati anche bonsai “ad una mano” perchè possono essere sollevati con una mano.

Da questi bonsai si passa agli esemplari di dimensioni più grandi che sono chiamati CHUMONO ( da 40 a 90 cm) o bonsai “a due mani”, di grande bellezza e di effetto spettacolare, che richiedono tronchi robusti e particolarmente interessanti. Infine gli OMONO hanno un’altezza che arriva a 1,20 m. In Italia non sono molto frequenti, forse perchè perdono un pò quella preziosità dei dettagli minuziosi di cui godono gli altri bonsai e perchè non danno quell’effetto di miniaturizzazione che ci si aspetta. La visione di questi esemplari è comunque spettacolare come lo è pure la loro esaltazione strutturale.

Scelta del fronte e del retro del bonsai

Uno dei momenti più importanti nell’impostazione del bonsai è la scelta del lato che da un punto di vista estetico si presti a divenire la parte anteriore.

L’idea che un albero in natura possa avere un fronte ed un retro potrebbe apparire piuttosto strana, ma un bonsai è un qualcosa che viene curato con amore e plasmato con arte: non è un albero incolto.

Il fronte, come è comunemente chiamato, è dunque il lato che fa acquistare maggiore potenzialità alla pianta, che se ne avvantaggia esteticamente, e dovrà essere armonico e bilanciato. Nel caso in cui siate ancora incerti sulla scelta della facciata, osservate la pianta per vedere verso quale direzione l’apice si inclina. Deve essere leggermente in avanti: sarà probabilmente quella la direzione del fronte aperto e arioso, con i rami non molto larghi.

Quando decidete il fronte del vostro bonsai, date più importanza al giudizio estetico ispirato alla bellezza del soggetto e soprattutto cercate quanti più bonsai potete, perchè è attraverso un’esperienza visiva che si acquisisce maggiore occhio critico.

Altre regole ben precise da rispettare sono quelle riportate subito sotto.

• Le radici attorcigliate al tronco sono le più innaturali e meno attraenti;
• Una radice interrata in profondità non dà l’effetto dell’albero che cresce;
• Le radici che si sviluppano verticalmente danno all’albero un aspetto insicuro e instabile;
• Le radici da un solo lato danno mancanza di equilibrio all’albero;questo difetto può essere eliminato collocando l’albero sull’orlo del vaso per bilanciarlo

Le radici più forti non devono essere posizionate in direzione della parte posteriore

• La misura delle radici deve essere proporzionata alla misura del tronco. Una radice piccola in un tronco grosso apparirà sbilanciata.
• Uno spazio vuoto fra radice e terreno va mascherato posizionando una pietra che bilancerà questo vuoto.

Prime operazioni

• Definire il progetto per impostare la pianta
• Selezionare i rami utili ed eliminare quelli non necessari alla struttura, sfruttando per quanto possibile l’andamento naturale della pianta
• Impostare i rami principali
• Curare in maniera particolare la miscela del terriccio
• Potare l’apparato radicale
• Adeguare le annaffiature alle esigenze della pianta
• Calibrare le fertilizzazioni
• Potare e cimare i nuovi rami
• Miniaturizzare le foglie (defogliazione)
• Rinvasare

Da: Bonsai la guida più completa di A. Ricchiari

In questa sezione verranno man mano inserite le varie operazioni per realizzare i vari stili.

Ecco di seguito alcuni stili

Eretto formale

( Chokkan )

I rami a forma di piramide, crescono regolarmente in tutte le direzione, salvo che in avanti, su di un tronco robusto e verticale.

Eretto informale

( Moyogi )

Il tronco presenta ampie curve, che si stringono avvicinandosi all’apice.I rami sono disposti preferibilmente all’esterno della curvatura del tronco.

Tronco inclinato

( Shakan )

Simile allo stile “battuto dal vento”, con la differenza che i rami crescono in tutte le direzioni. Le radici sono particolarmente visibili in direzione dell’inclinazione.

Semi cascata

( Han-Kengai )

Non pende totalmente verso il basso come nello stile a cascata,ma si orienta orizzontalmente.

Cascata

(Kengai )

Il tronco ed i rami pendono ricurvi verso il basso, come se il nostro bonsai si trovasse sull’orlo di un precipizio e usasse le sue radici per tenersi ancorato.In questo stile generalmente si usano vasi alti.

Scopa Rovesciata

( Hokidachi )

I rami crescono a ventaglio su di un tronco verticale.

Battuto dal vento

( Fukinagashi )

I Rami crescono su di un solo lato del tronco, come se fossero stati orientati dal lavoro del vento che soffia sempre in una direzione.

Su Roccia

( Ishitsuki )

Un alberello aggrappato ad una roccia, le cui radici, che circondano saldamente la pietra, attecchiscono alla terra.

Litterati

( Bunjingi )

Il tronco cresce diritto o leggermente ondulato, non presenta vegetazione bassa ma solo in alto,tutto ciò sta a simulare una pianta vecchia che ha lasciato perdere tutto ciò che ha in basso per poter raccogliere la maggior luce possibile sulla cima.

Tronco Doppio

( Sokan )

Due tronchi di spessore diverso, che crescono dalla stessa radice ( padre e figlio).

Tronco Multiplo

( Kabudachi )

Tre o più tronchi di spessore diverso, che crescono dalla stessa radice.

Zattera

( Ikada )

Un tronco viene interrato orizzontalmente ed i rami piegati in modo tale da dare l’impressione di essere tronchi singoli.

Radice Collegata

( Netsuranari )

Tronchi multipli cresciuti da una sola radice orizzontale danno l’impressione di un gruppo di alberelli.

Boschetto

( Yose-ue )

Parecchi alberelli di forma ed età diverse piantati in un vaso basso danno l’impressione di trovarsi davanti ad un boschetto. Esistono poi delle precise regole sui boschetti come per esempio il numero di alberi, la posizione ecc…